Раскрой одежды

Если предстоит раскрой одежды, то нужно учесть — почти все ткани обладают свойством усадки. Поэтому, чтобы платье в готовом виде не потеряло своей первоначаль­ной формы и размера после утюжки, во время носки или после стирки, необходимо искусст­венно вызвать усадку ткани, то есть декатировать ткань.

Шерстяные плательные ткани обычно декатируют через влажный проутюжильник (кусок плотной ткани, лучше льняной) нагретым утюгом в долевом направлении. При этом не следует водить утюгом долго, так как шерсть может стать более жесткой.

Односторонние шерстяные и крепове  ткани лучше увлажнить через распылитель или обычным обрызгиванием, затем завернуть в простыню и оставить на несколько часов, после чего проутюжить с изнанки не очень горячим утюгом по долевой нити.

Штапельные ткани и тонкие искусственные шелка лучше всего опустить на 15 минут в теплую соленую воду, подкрах­малить, осторожно отжать, не перекручивая ткань. Затем завернуть ее в простыню на 2—3 часа, после чего распра­вить и просушить. Утюжить ткань надо влажной, с изнаноч­ной стороны, не очень горячим утюгом.

Следует помнить, что некоторые ткани (различные виды шерсти, крепы, бархат, искусственный шелк и др.) увлажнять нельзя, так как на них остаются пятна или морщины, которые не исчезают и после утюжки. Поэтому прежде, чем  декатировать ткань, надо проверить на ку­сочке, как она реагирует на увлажнение.

После того как материал подготовлен, можно, перейти к раскрою Измятую ткань предварительно разглажи­вают.

Раскладывать выкройку на материале  надо так, чтобы линии середины переда и спины в лифе и юбке, а также линии середины воротника и рукава лежали по долевой нитке ткани. При крое клиньев одежды по долевой нитке укладывается середина клина.

Отдельные детали одежды кроят из ткани проводят двумя методами: в сгиб (ткань сложена вдвое по длине, лицевой стороной внутрь) и в разворот (ткань развернута в ширину).

Сначала раскраивают крупные детали одежды: полочки, спинку, половинки рукавов, которые кроятся по долевой нитке, а затем более мелкие: воротники, карманы, клапаны, манжеты, пояс. Их можно кроить по долевой, поперечной, косой ниткам, в зависимости от фасона.

Если материал значительно шире выкройки, то, чтобы не получилось слишком много обрезков, которые потом нельзя использовать, материал складывают сначала на ширину спинки с припуском на швы, затем — на ширину переда. Из оставшихся частей выкраивают рукава и другие детали.

Надо также учитывать отдельные свойства ткани. Жесткие, упругие ткани раскраиваются проще, чем легкие и скользящие. Особенно осторожно надо подходить к раскрою тканей с направленным рисунком. При раскрое надо следить, чтобы на всех деталях платья (рукавах, лифе, юбке и др.) рисунок был направлен в одну сторону.

При раскрое ворсовых тканей необходимо проверять направление ворса. Вельвет и бархат раскраиваются с направлением ворса снизу вверх. Панбархат можно кроить и по ворсу и против ворса, но надо следить за тем, чтобы все детали были раскроены в одном направлении.

Фланель и байку кроят так, чтобы ворс был направлен сверху вниз, тогда он не поднимается во время носки. Даже если ворс слабо выражен, все равно во всех деталях он должен иметь одно направление.

На тканях в полоску или клетку детали выкройки располагают в соответствии с фасоном. Необходимо раскладывать выкройки так, чтобы в местах соединения деталей, (на швах) полоски или клетки совпадали по цвету, ширине или проходили точно по середине лифа или юбки.

Разложенные на ткани детали выкройки обводят мелом, сухим остатком мыла или карандашом. По этим линиям и производят раскрой тканей. Воротники, борта, карманы и другие мелкие детали при более сложных фасонах рекомендуется сначала выкраивать из какой-нибудь старой ткани и только после примерки и уточнения выкраивать из основной ткани. Кроме того, при необходимо делать небольшие припуски ткани к деталям выкройки, что дает возможность в случае нужды во время примерки расширить или удлинить изделие, передвинуть плечевые или боковые швы и т. д. Эти припуски намечают на ткани во время обрисовки деталей выкройки.

После по всем линиям припусков, вытачек, складок, карманов прокладывают силки. По силкам выкроенные детали соединяют между собой.

При раскрое одежды необходимо делать следующие припуски на основные швы:

Боковые  —  1,5—3 см

Плечевые  —  1,5—2 см

шов в пройме  —  1 см

шов в горловине  —  1 см

шов на линии талии в отрезном платье  —  2 см

шов в рукаве  —  1,5—2 см

на подгиб низа рукава—  2—4 см

на подгиб низа платья — 4—7 см

шов воротника  —0,5—1 см

шов манжеты  — 0,6 см

шов пояса  —0,6 см.

Указанные припуски могут меняться в зависимости от сыпучести ткани.

ПРИМЕРКА

После раскроя всех деталей одежды и переноса на них всех линий их сметывают, то есть подготавливают изделия к первой примерке.

Сметка начинается с вытачек. Затем плечевой шов переда лифа сметывается с плечевым срезом спины, при этом последний несколько припосаживается (собирается). После этого приступают к сметке боковых швов.

Рукав вметывается так, чтобы середина его отстояла на 2 см от плечевого шва в сторону передней части лифа. По линии талии приметывают юбку к лифу.

Во время примерки все исправления делают на правой стороне. Если же фигура неправильная, то исправления намечают с обеих сторон. При примерке следует уточнить следующее:

1)  правильность расположения вытачек, рельефных швов, складок и т. д.;

2)  середину спинки и полочки;

3)  свободное облегание изделия;

4)  положение плечевых и боковых швов;

5)  положение линии талии;

6)  вырез горловины;

7)  вырез проймы;

8)  положение правого рукава, приколов его так, чтобы долевая нить в нем проходила вертикально;

9)  длину и ширину рукава;

10)  длину изделия;

11)  расположение отделочных деталей — карманов, оборок, рюшей, воланов и т. п.

Все изменения, которые необходимо сделать, отмечают прокладочным швом или булавками. После примерки их переносят на левую сторону изделия при помощи мела или силков.

Затем вытачки и плечевые швы стачивают, обрабатывают все отделочные детали и делают вторую примерку. На второй примерке уточняют:

1)  общее облегание изделия;

2)  положение линии талии,

3)  правильность вметывания воротника, рукавов, отделочных деталей;

4)  линии подгиба низа;

5)  намечают места петель, пуговиц.

Какие же недостатки чаще всего встречаются во время примерки и как их устранить?

Плечевой шов переходит в сторону спинки. Это возникает в том случае, если у человека высокие плечи или при раскрое одежды спинка изделия не соответствует фигуре. Для исправления необходимо распороть плечевой шов и наколоть его булавками по линии середины плеча, для чего выпускают плечевой шов спинки и соответственно забирают плечевой шов полочки.

Плечевой шов переходит в сторону переда. Необходимо распороть плечевой шов, перенести его на середину плеча, выпустить припуск на шов со стороны полочки и соответственно забрать припуск на шов спинки.

Поперечные заломы у проймы полочки. Это может быть в том случае, если грудная вытачка не соответствует размеру груди. В данном случае вытачку увеличивают за счет припуска в пройме. Долевые заломы могут быть, если вытачка велика. В этом случае ее надо уменьшить, а образовавшийся по пройме припуск срезать.

Заломы у проймы могут быть и при посадке плеча. В этом случае необходимо поднять изделие по плечевым швам, а пройму углубить.

Заломы по боковому шву на спинке изделия. Такой недостаток обычно бывает втом случае, если спинка узкая и длинная. Необходимо расширить спинку за счет запаса в боковых швах или за счет уменьшения глубины вытачек и укоротить спинку.

Заломы по линии горловины полочки. Необходимо углубить вырез горловины.

Заломы по линии горловины спинки. Следует распороть плечевой шов и выпустить часть запаса по плечевому шву спинки или углубить вырез горловины спины.

Воротник отстает от шеи. Это может быть в том случае, когда воротник по стойке больше выреза горловины и неправильно вметан. Нужно переметать воротник, натягивая его в средней части, а над плечевыми швами припосаживая на 0,5—0,7 см. Воротник уменьшить по длине или углубить вырез горловины.

Полы расходятся (или висит низ). Следует поднять полочку вверх по плечевому шву и соответственно углубить горловину. Если этого недостаточно, опустить боковой срез полочки вниз на необходимую величину.

Полы заходят одна за другую (или вздернут перед изделия). Необходимо распороть боковые швы, опустить спинку по боковым швам и снова сметать. Если этого недостаточно — выпустить запас ткани по плечевому шву у горловины.

Поперечные заломы в верхней части рукава. Могут быть при высоком окате и широком рукаве. Необходимо сузить рукав и срезать по окату верхней части.

Косые заломы на нижней части рукава у проймы. Значит, мала пройма. Следует углубить пройму и соответственно расширить рукав за счет припуска на швы.

Косые заломы на верхней части рукава. Это бывает из-за короткого оката. Необходимо углубить его нижнюю часть.

Боковые швы юбки переходят на перед или на зад. Необходимо распороть боковые швы, поднять боковые срезы спинки или переда и снова сметать.

В расклешенной юбке фалды падают неравномерно. Если фалды падают больше посредине юбки, то надо поднять боковые швы и, наоборот, если фалды больше по бокам, то надо поднять перед и спинку или опустить боковые швы.

В юбке, состоящей из клиньев, фалды падают косо. Это значит, что клинья при раскрое одежды, были выкроены не по долевой (не по основе ткани). Необходимо перекроить клинья так, чтобы центр клина проходил по основе.

Присоединяйтесь к 11000 швейников!
Получайте 2 раза в неделю лучшие статьи и видео по швейному бизнесу на свой емейл!

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО: НАЖМИТЕ НА КНОПКУ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ В КОТОРОЙ ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ, ЧТОБЫ ДРУГИЕ ЛЮДИ ТОЖЕ ПОЛУЧИЛИ ПОЛЬЗУ ОТ ЭТОГО МАТЕРИАЛА.

Комментирование ВКонтакте:

Комментирование Facebook

0 Комментарии “Раскрой одежды

Добавить комментарий